10:21:30

Retinollü Kozmetikler Cildi Kimyasal Düzeyde Nasıl Değiştiriyor?

Uzmanlar, popüler retinol ürünleri arasındaki farkları ve cildin derinliklerindeki moleküler değişiklikleri tetikleme yollarını açıklıyor. Piyasada bu kadar geniş ve çoğu zaman şaşırtıcı bir cilt bakım ürünü yelpazesi varken, gizemli bileşik dizilerinin veya diğer kimyasalların etiketlerinde iddia edilenleri gerçekten yapıp yapmadığını bilmek zordur. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında, bir bileşen diğerlerinin arasından sıyrılıyor: retinol…

Onlarca yıldır yapılan araştırmalar, özellikle akne ve yaşlanma belirtilerinin tedavisinde cilde önemli ölçüde fayda sağladığını göstermektedir. Retinolü bu kadar etkili yapan şey tam olarak nedir?

Retinol, A vitamininden türetilen bir bileşik ailesi için kullanılan genel bir terim olan bir retinoid türüdür. 1970’lerde, topikal reçeteli ilaç tretinoin olarak da bilinen A vitamininin aktif formu olan retinoik asit akne tedavisinde kullanıldığında ilk kez ön plana çıktılar. Bu ailede adapalen, retinaldehit, retinil esterler ve tabii ki retinolün kendisi yer almaktadır ve bunların hepsi reçetesiz olarak temin edilebilmektedir. Retinoidler genellikle halk arasında “retinoller” olarak adlandırılır, ancak aralarında bazı önemli farklar vardır.

Her birini birbirinden ayıran şey, retinoik aside dönüşmek için kaç adım gerektiğine dayanan gücüdür. Bu bileşik, cilt hücrelerinin çekirdeğindeki reseptörlere bağlanarak cilt sağlığını destekleyen bir dizi hücresel değişikliği hemen tetikler. Retinoik asit hücrelerin hızlı dönüşümünü uyararak kullanıcının ölü deriyi atmasına yardımcı olabilir, ancak bazen kuruluk ve soyulma gibi istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Reçetesiz satılan retinoid ürünlerin çoğu, biyolojik etkilere sahip olmak için retinoik aside dönüştürülmesi gereken öncü moleküller olarak bilinen maddeleri içerir.

Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde dermatoloji klinik doçenti olan Patricia K. Farris, retinoidlerin en az güçlü formu olan retinil esterlerin aktif hale gelmeden önce üç enzimatik adımdan geçmesi gerektiğini ve bu sayede daha nazik bir seçenek haline geldiğini, ancak ailedeki diğer bileşikler kadar iyi çalışılmadığını açıklıyor. Retinol bir adım daha az gerektirir: retinaldehide ve ardından retinoik aside dönüşür.

Çoğu dermatolog retinolün tretinoin’den kabaca 10 kat daha az etkili olduğunu tahmin etmektedir, yani retinol dönüşüm sürecinden geçtiğinde sadece yaklaşık yüzde 10’u retinoik asit haline gelmektedir. (Tretinoin ürünlerinin çoğunda, bu aktif bileşenin konsantrasyonu tipik olarak yüzde 0,025 ila 0,1’dir). Farris, bu nedenle reçetesiz satılan ürünlerin daha yüksek konsantrasyonlarda retinol içerdiğini söylüyor. Retinolün sadece bir kısmı enzimatik olarak dönüştürülebildiği için “cildi ürünle ‘doldurmak’ zorundayız” diye açıklıyor.

Retinoik asit uygulandıktan sonra yaşlanan cildin belirtileri üzerinde çalışmaya başlar. Farris, insanlar yaşlandıkça güneşe maruz kalmanın ve kirleticilerin, stres ve uykusuzluk gibi yaşam tarzı faktörleriyle birleşerek serbest radikallerin üretimine yol açtığını söylüyor. Serbest radikaller, cilt hücrelerine zarar verebilen oldukça reaktif moleküllerdir. Cilt, bu serbest radikalleri antioksidanlarla nötralize edemediğinde oksidatif stres yaşar.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde dermatoloji profesörü olan Zakia Rahman, bu stresin, kolajeni ve cilt hücrelerini bir arada tutan diğer “çimento” türlerini parçalayan matriks metalloproteinazlar (MMP’ler) adı verilen enzimlerin üretimini artırdığını söylüyor.

Retinoik asit reseptörlerine bağlandığında, kolajen üretimini artırır ve MMP aktivitesini azaltır. Retinoik asit aynı zamanda cilde esnekliğini veren bir protein olan elastin üretimini de hızlandırır. Ayrıca cildin nemli ve dolgun kalmasına yardımcı olan glikozaminoglikanların (hyaluronik asit gibi) üretimini de uyarır. Retinoidler ayrıca cildin en dış tabakası olan epidermisi kalınlaştırarak cildin daha pürüzsüz görünmesini ve kırışıklıkların daha az belirgin olmasını sağlar. Retinoik asit ayrıca eski, ölü cilt hücrelerinin daha hızlı dökülmesine yardımcı olmak için hücre döngüsünü artırır, koyu lekeleri ve pigmentasyonu azaltır ve yeni cildi ortaya çıkarır. Ve bileşik, sebum üretimini azaltmak için yağ üreten cilt hücrelerine etki eder; bu yararlıdır çünkü sebum ve ölü cilt hücreleri gözenekleri tıkayarak bakterilerin gelişmesine yardımcı olan nemli bir ortam yaratabilir. Bu bakteriler sebumu yuttukça, ciltte iltihabi bir tepkiyi tetikler ve bu da akneye yol açar.

Rahman, “Retinoidlerin yaptığı tüm bu şeyler cildin sadece daha iyi görünmesini değil, aslında daha iyi işlev görmesini sağlar” diyor.

Ancak bu ilaçlar söz konusu olduğunda, daha güçlü olmak mutlaka daha etkili olmak anlamına gelmez. Bir çalışmada, tipik olarak reçete edilen üç tretinoin konsantrasyonu ile buna karşılık gelen bir güce sahip retinol ürünleri karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar her iki ürünü de katılımcıların yüzünün bir tarafına uygulamış ve sonuçlar arasında önemli bir fark bulamamıştır: hem tretinoin hem de retinol tedavileri güneş hasarı, ince çizgiler, kırışıklıklar, pigmentasyon ve gözenek boyutuna yardımcı olmuştur. Retinoller, genellikle sadece estetik etkileri olduğu düşünülen reçetesiz satılan güzellik ürünleri olan “kozmesötikler” olarak pazarlanmaktadır. Ancak Rahman, bunun “biyolojik bir etkiye sahip olmadıkları anlamına gelmediğini”, ancak bu ürünlerle “bu etkinin gerçekleşmesinin biraz daha uzun sürdüğünü” söylüyor.

Retinoidler de yan etkilere neden olabilir. Şiddetli akne için kullanılan güçlü bir A vitamini türevi olan oral izotretinoin, hamilelik sırasında alınırsa doğum kusurlarına neden olduğu bilinmektedir. Topikal retinoidlerin genellikle daha güvenli olduğu kabul edilir, ancak dermatologlar yine de bunları hamile kişilere önermemektedir.

Reçeteli retinoidlerde yaygın bir şikayet, kızarıklık, soyulma ve tahriş ile karakterize edilen cilt “temizlenmesi” veya retinoid dermatitidir. Bu nedenle reçetesiz satılan retinoidler, bazı kişilerde hâlâ yan etkiler görülebilse de, başlamak için daha iyi bir yer olabilir. Retinoik dermatit genellikle geçici bir yan etkidir, ancak ortaya çıkarsa, ürünü kullanmayı bırakıp bırakmama konusunda bir dermatoloğa danışmak önemlidir.

Farris ve Rahman, cildinize uygun bir ürün bulduğunuzda, çoğu retinoidin yaklaşık bir ay içinde cilde fayda sağlamaya başlayacağını, ancak sonuçların görünür hale gelmesinin daha uzun sürebileceğini söylüyor. Rahman, ürünü ne kadar uzun süre kullanırsanız, sonuçların o kadar iyi ve daha tolere edilebilir hale geldiğini söylüyor. Rahman, cilt bakım rutininde aktif bileşenler içeren çok fazla ürünün karıştırılmamasını tavsiye ediyor. “Cildi tahriş edici maddelerden koruyan ve nemi hapseden cilt bariyerini yıkabilirsiniz” diyor.

Bu içeriği beğendiyseniz lütfen çevrenizle paylaşınız…